Checklist completo para comprar una camioneta usada: 47 puntos

Estos puntos se hacen desde tu celular o computador antes de perder tiempo yendo a ver un vehículo con problemas.

01. Verificar en Autofact o TotalCheck: Historial de propietarios, colisiones reportadas, deudas de multas y alertas de robo. Costo: $8.000–$15.000. Obligatorio.

02. Comprobar revisión técnica: Portal del Ministerio de Transportes — verificar si está vigente y si tuvo observaciones previas.

03. Certificado de anotaciones vigentes: Registro Civil online — confirmar que no hay prendas, embargos ni deudas fiscales sobre el vehículo.

04. Comparar precio con mercado: Buscar en Yapo y Chileautos al menos 5 autos similares en año, km y versión. Tener el precio de mercado antes de negociar.

05. Verificar permisos de circulación: En el portal municipal correspondiente, confirmar que no hay deudas de permisos anteriores (son heredables).

06. Preguntar si tiene facturas de mantención: Un vendedor con historial documentado inspira más confianza que uno que "siempre lo mantuve pero sin factura".

07. Alineación de paneles: Observa desde atrás a cada lado si los paneles (puertas, aletas, capó) están alineados. Diferencias de más de 3–4 mm indican golpe reparado.

08. Diferencia de tonos de pintura: Con buena luz natural, compara el tono de cada panel. Los paneles repintados brillan diferente o tienen textura distinta.

09. Silicona entre paneles: Busca con la uña en las uniones entre paneles. Si hay silicona, el auto tuvo un golpe.

10. Estado del parabrisas: Rayaduras profundas o fisuras deben cotizarse antes de negociar. Un parabrisas nuevo cuesta $200.000–$400.000.

11. Estado de neumáticos: Desgaste uniforme = bien. Desgaste en los bordes = mal alineado (barato de corregir). Desgaste asimétrico en los dos del mismo eje = tren delantero con problema.

12. Profundidad de labrado: El indicador de desgaste legal está a 1.6 mm. Si los neumáticos se ven lisos, cuentan como gasto inmediato.

13. Revisión del chasis desde abajo: Con linterna, busca reparaciones con soldadura, masilla o pintura diferente en el chasis. Un golpe en chasis puede comprometer la integridad estructural.

14. Óxido en chasis y piso: Especialmente en autos del sur. Busca óxido en umbrales, piso del habitáculo y arcos de las ruedas.

15. Estado de las gomas de puertas: Gomas secas o con grietas indican abandono o mucho tiempo al sol. No es crítico pero es señal de descuido general.

16. Luces y plumillas: Verificar que todas las luces funcionen (faro, stop, antiniebla, balizas) y que las plumillas no rayen el parabrisas.

17. Arrancar en frío: Pide llegar cuando el auto lleva horas sin encender. El arranque en frío revela ruidos que se ocultan cuando el motor está caliente.

18. Humo al arrancar: Humo blanco que desaparece en 30 seg = condensación normal. Humo azul persistente = quema aceite. Humo negro = mezcla rica o turbo. Humo blanco persistente = junta de culata.

19. Nivel de aceite: Verifica con la varilla. Debe estar entre MIN y MAX. Si está muy bajo, el dueño no hace mantenimiento.

20. Color del aceite: Ámbar-dorado = reciente. Negro como brea = no se cambia hace mucho. Café con leche o espumoso = señal de junta de culata.

21. Nivel de refrigerante: Revisar el recipiente de expansión. Debe estar entre los marcadores. Bajo sin fuga visible puede indicar fuga interna.

22. Tapa de aceite por dentro: Quita la tapa y mira por dentro con linterna. Espuma o barro blanquecino indica mezcla con refrigerante (junta de culata).

23. Ruidos del motor en ralentí: Con el capó abierto, escucha si hay tiquiteos, golpeteos o silbidos irregulares. Ruido de cascabel (cadena) es señal de desgaste de distribución.

24. Estabilidad del ralentí: Las rpm en ralentí deben estar estables (aprox. 750–850 rpm diesel). Fluctuaciones indican problemas de inyección, EGR o sensores.

25. Revisar EGR (diesel): Si el mecánico tiene escáner, leer los parámetros de la válvula EGR. Sin escáner: humo negro al acelerar puede indicar EGR sucia.

26. DPF (diesel 2015+): Con escáner OBD2, verificar el nivel de saturación del DPF. Más del 70% es señal de alerta.

27. Temperatura de funcionamiento: Conducir hasta que el motor llegue a temperatura de operación y verificar que el indicador quede estable en el punto normal.

28. Caja mecánica: Todas las marchas deben entrar sin fuerza ni ruido. Primera marcha en movimiento: no debe rechinar.

29. Caja automática: Los cambios deben ser suaves e imperceptibles. Sacudidas, golpes o retrasos al cambiar indican caja desgastada o sin servicio.

30. Sistema 4x4 alto (4H): Encender y avanzar 2 cuadras. Debe entrar sin ruido anormal.

31. Sistema 4x4 bajo (4L): Detener el vehículo, cambiar a punto muerto, meter 4L, avanzar lento. Ruidos al engranar o dificultad para entrar indican problema en caja de transferencia.

32. Diferencial trasero: En ruta a 80 km/h, escuchar si hay zumbido desde el eje trasero. Puede confundirse con neumáticos (verificar ambos).

33. Embrague (mecánica): El punto de agarre debe estar en la mitad del recorrido del pedal. Si agarra muy arriba o hay deslizamiento (rpm sube sin que el auto acelera al mismo ritmo), el embrague está gastado.

34. Juego del volante: Mover el volante de lado a lado sin que rueden las llantas. Más de 2–3 cm de juego libre es señal de dirección desgastada.

35. Estabilidad en ruta: A 80 km/h en tramo recto, verificar que el auto no derive solo. Si hay deriva, puede ser geometría o neumáticos.

36. Frenos en ruta: Frenar a fondo en zona segura. El auto debe frenar recto sin jalar hacia ningún lado y sin vibrar el volante.

37. Ruidos al frenar: Chirrido = pastillas al límite. Rechino metálico = pastillas terminadas o disco dañado. Golpeteo al frenar = disco deformado.

38. Suspensión en bache: Pasar a baja velocidad por un bache. La suspensión debe absorber sin ruidos metálicos ni golpes secos. Golpes = amortiguadores o silent-blocks desgastados.

39. Rótulas delanteras: Con el auto levantado, agitar cada rueda delantera vertical y horizontalmente. Juego vertical = rótulas. Juego horizontal = rodamiento de rueda.

40. Verificar aire acondicionado: Encender en modo frío máximo. Debe enfriar en menos de 60 segundos. Si no enfría o hay olor raro, el sistema necesita servicio.

41. Verificar calefacción: Importante en zona sur. El calefactor debe dar calor real en menos de 3 minutos.

42. Tablero sin luces de advertencia: Con el motor encendido, no debe haber ninguna luz de avería encendida. Si hay luces, pedir diagnóstico con escáner.

43. Cierre centralizado y alarma: Verificar que todas las puertas cierren con el control remoto.

44. Pantalla multimedia y sensores: Si tiene pantalla táctil, verificar que responda. Si tiene cámara trasera, verificar calidad de imagen.

45. Asientos y cinturones: Los cinturones deben trabar al jalar fuerte. Los asientos no deben moverse si están bloqueados en posición.

46. Olor a humedad: Olor a humedad o moho dentro de la cabina puede indicar fuga de agua por gomas defectuosas, filtraciones del techo o vidrios sellados incorrectamente.

47. Verificar que el vendedor sea el propietario registrado: El padrón debe coincidir con el RUT y nombre de quien firma la compraventa. Si no coincide, el auto puede estar vendido con poderes — pide explicación detallada.

Con todos los puntos revisados y los problemas documentados, puedes negociar con argumentos concretos. Cada defecto tiene un costo de reparación que puedes deducir del precio o pedir que el vendedor lo solucione antes de la transferencia.